Zateplujeme fasádu

Stavba

Marta Hrdličková, 14.9.2011

Zhrozili jste se, když vám přišlo vyúčtování za energie? Právě na vytápění se dá nejvíce ušetřit, a to až polovinu nákladů! Prvním krokem k účtům s nižšími ciframi může být třeba důkladné zateplení fasády. V domě se pak lépe a déle udrží teplo a kohoutek u topení už nebudete muset otevírat nikdy na plno.

Čím budeme izolovat?

Asi nejznámějším tepelným izolantem je pěnový polystyren. Je velmi lehký, snadno se opracovává, není nasákavý a má vysokou odolnost proti hnilobě. Polystyrenové desky jsou také poměrně levné a jejich schopnost tepelně izolovat je vysoká. Jeho nevýhodou jsou však o něco menší zvukově-izolační vlastnosti a nižší požární odolnost. Vedle pěnového existuje i polystyren extrudovaný a polystyren s grafitem. Extrudovaný polystyren je oproti pěnovému stabilnější a snese větší tlakové namáhání, díky zpevněnému hladkému povrchu. Je proto určen pro ploché, obrácené či vnější střechy, podlahy nebo vnější stěny, které se dotýkají zeminy.

Výhodou polystyrenu s grafitem je vyšší tepelná izolace, které je dosaženo díky schopnosti grafitu odrážet teplo zpět, a tudíž zabraňovat většímu úniku tepla.

Dalším izolačním materiálem je kamenná vlna, která díky své prodyšnosti brání kondenzaci vodních par a vzniku plísní, a to i na těžko přístupných místech. Kamenná vlna má navíc skvělé protihlukové i tepelně izolační vlastnosti a dokáže konstrukci chránit před účinky požáru.

K zateplení budov se využívají i tepelně-izolační desky ze skelné a minerální vlny, jež jsou oblíbené zejména pro své tepelně i akusticky-izolační vlastnosti a nehořlavost. Kromě toho tyto materiály odpuzují zvířata a nepodporují růst hub, plísní či bakterií – jednoduše řečeno, jsou téměř věčné.

Kromě materiálu je další důležitou proměnnou i tloušťka izolačních desek. O přesné tloušťce, ideální pro váš dům, je potřeba se poradit s odborníkem či projektantem. V podstatě ale platí obecné pravidlo – čím tlustší izolace, tím větší úspory. To je motto především tzv. pasivních domů, u kterých šířka desek dosahuje až 40 cm. Pokud ale pouze fasádu renovujeme a chceme dům jen dodatečně zateplit, bude většinou stačit 10 - 16 cm navíc.

Vnitřní versus vnější zateplení

Určitě vás napadlo, že zateplit fasádu lze jak zvenku, tak zevnitř. Který postup je ale výhodnější? Odpověď zní asi tak, že vnitřní zateplování má mnoho nevýhod a úskalí. Vnější izolace chrání zároveň omítku a zdivo není vystavováno velkým teplotním rozdílům. Dalším benefitem venkovního zateplení je jeho celistvost, které bychom u vnitřní izolace nikdy nedosáhly, protože umožňuje zateplit pouze určité části. I proto se vnitřní zateplení hodí spíše pro historické, členité fasády nebo prostory, ve kterých nepobýváme celoročně, například pro chalupy a chaty.

Izolace venkovní fasády krok za krokem – pro velmi zručné kutily!

Nákupní seznam

materiál

nářadí

· Fasádní penetrace

· Hliníkový soklový profil

· Profilové hmoždinky

· Izolační desky

· Lepící štěrková hmota

· Talířové zarážecí hmoždinky
s rozpěrnými hřeby

· Hliníkový rohový úhelník s tkaninou

· Armovací tkaniny

· Základní nátěr pod minerální omítku

· Drsná omítka

· Mnichovská hrubá omítka

· Zakrývací folie

· Lepicí pásky

· Univerzální malta

· Špaletové desky

· Těsnící páska

· Rohové profily s tkaninou

· kožené a gumové rukavice

· zednické kladivo/kladivo a sekáč

· vodováha a srovnávací lať

· skládací metr, označovací šňůra, tužka

· vrtačka s hloubkovým dorazem

· 6 a 8 mm vrták

· míchačka a kbelík na maltu

· nůžky na plech

· univerzální nůž

· zednická lžíce

· stěrka/malá lžíce

· nůž na izolační desky/jemná pilka

· hladítko na broušení

· ozubené hladítko nebo ozubená stěrka s ozubením

· plastové hladítko nebo hladítko s mechovou gumou

· váleček na barvu a široký štětec

1. Příprava podkladu

Před započetím práce je nutné odmontovat veškeré prvky na fasádě, které by mohly zateplování zavazet – hromosvod, venkovní světla, mřížky nebo okapy. Podklad před položením izolace musí být rovný, suchý, rozhodně ne mastný ani zaprášený. Poškozená místa můžete upravit pomocí malty pro zdění, menší trhlinky také tmelem. Samozřejmostí je také základní penetrační nátěr, který nanášejte zednickou štětkou.

2. Montáž soklových profilů

Nejdříve zakreslete výšku (vodorovnou) soklového profilu, a to minimálně 30 cm nad úrovní terénu. Poté profil přiložte, navrtejte otvory pro hmoždinky (od sebe po 50 cm) a upevněte sokly pomocí zarážecích hmoždinek po obvodu domu. Nezapomeňte vynechat mezi sousedními profily 2-3mm mezeru. Při styku profilů v rohu, ať už vnitřním nebo vnějším, zase neopomeňte zkosit profily o 45 stupňů.

3. Nanesení lepidla a štěrkové hmoty

Nyní je čas připravit si izolační desku. Lepidlo naneste po obvodu na kraje desky ve spádu k jejím okrajům a doprostřed desky naneste 6 terčů z lepidla. Deska tak vypadá trochu jako kostka domina. Na muzikusech rozetřete terče ozubenou stěrkou (zuby 10 mm). Plocha by měl být vždy pokryta alespoň ze 40 % lepidlem, kromě styčných hran, které nechejte čisté.

4. Upevnění izolačních desek

Konečně můžete začít s přikládáním desek k fasádě. Poklepáváním kladívka přes hladítko je pak zcela upevníte. Dbejte na to, aby byly styky čisté! Izolační desky stavíme vždy od spodu nahoru ve vodorovných řadách, a to na vazbu, jako bychom stavěli například zeď z cihel.

Tip odborníka:

„U všech napojení přilehlých stavebních prvků, například dřevěných trámů, okenních a dveřních rámů či parapetů, by měla být mezi prvek a izolační desku nalepena těsnící páska. Tu ovšem nikdy nelepte přes roh, ani ji jinak neohýbejte. Na konci rohu ji vždy ustřihněte a na začátku nového zase znovu nalepte,“ radí Jiří Šubrt z OBI marketu Praha-Prosek.

5. Montáž talířových hmoždinek

Upevněte talířové kotvy pomocí hmoždinek celkem na osmi místech: 4 x v rozích desek, 2 x nahoře a dole uprostřed dlouhých stran a 2 x v horizontální středové ose na pravé a levé hraně desky. Hloubka vrtaného otvoru by přitom měla odpovídat délce hmoždinky. Při vrtání otvorů použijte hloubkový doraz, talířové hmoždinky zatlučte kladivem tak, aby lícovali s povrchem desky a upevněte je rozpěrným hřebem. Hmoždinky zajistí stálý přítlak desek na lepící tmel a zabraňují nežádoucímu posunutí.

6. Montáž rohových lišt s výstužnou tkaninou

Tyto lišty neboli rohové úhelníky z PVC nebo hliníku zajistí pevné spojení s další ochrannou vrstvou a chrání nejvíce namáhaná místa. Montují se na rohy domu, k otvorům oken a dveří. Naneste nejdříve lepidlo, které rozetřete stěrkou (zub 8 mm), přičemž tkaninu (síť) nechte kompletně zapustit do lepidla.

7. Nanesení stěrkové hmoty

Nyní už můžete shora dolů nanášet po celé ploše stěrkovací hmotu o minimální tloušťce 4 mm a roztírat ji ozubenou stěrkou (zub 8 mm). Tato vrstva ještě více posílí součinnost izolantu, výstužné tkaniny, která přijde v dalším kroku, a konečné povrchové úpravy fasády.

8. Zapracování tkaniny a stažení

Výstužnou tkaninu neboli perlinku následně vtlačte do stěrkovací hmoty – musí být kryta hmotou z obou stran. Zároveň při přikládání pásů perlinky dodržujte překryv, a to vždy minimálně 10 cm. Na závěr celou plochu stáhněte pomocí hladítka a příliš dlouhé pásy přečnívající tkaniny vespod ustřihněte nůžkami.

9. Základní nátěr a natažení omítky

S přípravou podkladu pro omítku můžete začít až po důkladném proschnutí. Naneste základní nátěr – penetrační vrstvu - a opět ho nechejte zaschnout. Teď je ten pravý čas na instalaci všech klempířských prvků, parapetů, oplechování a odvětrávacích mřížek. Zatmelíme také spáry kolem oken vhodným akrylátovým tmelem. Poté v čistém kbelíku na maltu rozmíchejte omítku, a tu nanášejte pomocí nerezového hladítka, asi na tloušťku zrna. Důležité je práci nepřerušovat, tedy pracovat bez pauz a jak se říká „za vlhka“

10. Strukturování omítky

Na úplný závěr můžete použít hladítko s mechovou gumou nebo plastové hladítko k vytvoření různých struktur omítky.

Zdroj: OBI